對于一個愛存茶的茶客來說：
最殘酷的，莫過于平時舍不得喝的好茶，存放十年，無比期待地打開喝時，沒有味道了。
存茶，沒那么簡單。20年的經(jīng)驗，無數(shù)學(xué)費，才奠定了今天：好原料，好工藝，正確的倉儲環(huán)境，缺一不可的認知。
-01-
存茶，心累了也無痕
前兩天，一位茶友加了老楊，
買了幾片茶之后，閑著沒事就打電話來聊天。
茶友說：普洱茶第一波風口的時候，我就開始喝茶了，
原本，我是喝鐵觀音的。06年喝到普洱老茶，喉韻深，體感強，有全身通透的感覺，完全打破了我對茶葉的認知，當時就迷上普洱了。
愛茶的人，凡事不強求
茶友說：正所謂，命里有時終會有，命里無時莫強求。
喝茶，以走馬觀花，領(lǐng)略人間風景的心態(tài)，找適合自己的茶葉。遇到了，是緣分，遇不到，那也是命。
2006年，我35歲，當時就想，現(xiàn)在還年輕，自己存點茶，老了喝，多么浪漫的事。
遇到品質(zhì)好的茶，就零零散散地存幾提。
一邊喝，一邊存
真正大量存茶，是2011年后的古樹茶、山頭茶。
一邊喝一邊存，從臨滄喝到版納，從布朗喝到易武，以發(fā)現(xiàn)美的心態(tài)，去尋味茶與茶之間細微的口感差別，這是愛茶人才懂得的快樂。
從11年到現(xiàn)在，存下來大概100多公斤了。而且，這些茶，價格都還挺貴的。
但是，前不久，把十年前存放的茶，拿出來試試，倒也不是喝不成，而是完全沒有達到預(yù)期的品質(zhì)。
前兩天，看到你說的：好茶存幾年沒了味道，是到了轉(zhuǎn)化的空窗期。我很好奇，我的茶是到了空窗期，還是存壞了。
茶葉轉(zhuǎn)化，起起伏伏
老楊老老實實地把自己存茶的膚淺經(jīng)驗告訴茶友，說：
昆明存3年，茶葉鮮爽度和香氣散失了（廣東存茶更快），這時候，喝著感覺品質(zhì)下降了。
但存放4-5年，茶湯的厚度、飽滿度，香氣又處于上升期，
在昆明存茶10年的茶，哪怕是懂過的秋茶，轉(zhuǎn)化出來也很厚滑，湯中含香。
10-15年的茶，目前沒有。但昆明存20年左右的老茶，品質(zhì)也非常棒。
山頭茶，無奈的制茶工藝
茶友以游戲人間的心態(tài)，淡定地笑道：
我的茶葉存了十年，3-7年處于茶葉的空窗期，但10年左右的茶反而淡了，應(yīng)該是存壞了。
老楊趕緊說：像您這樣的玩家，存茶環(huán)境肯定沒問題。新茶時原料好，從普洱茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時代背景來看，很可能是制茶工藝問題，
山頭茶陳化，原料是上限，工藝是下限。只要原料好，縱然工藝有瑕疵，轉(zhuǎn)化出來雖不驚艷，但也能喝。如果原料好，工藝也對，有可能正處于空窗期，先放著，看看以后的轉(zhuǎn)化。
茶友樂呵呵地回道：舍不得扔的，畢竟是自己存下來的?？匆娺@些茶，又想起為事業(yè)奮斗的壯年，就算喝不成，對這些茶也有了感情，留著裝飾。
果然，愛茶的人，對茶，始終有著別樣的感情。
-02、20年，越陳越香的探索
普洱茶，復(fù)興20余年。
在越陳越香的探索上，經(jīng)歷了三個時期。
國營大廠時代，談工藝
印級茶成為經(jīng)典，在某種程度上，是巧妙的緣分。
上世紀，云南茶葉，是綠茶、紅茶、花茶的天下，這三種茶，用來賺錢。
綠茶的標準是嫩，芽頭漂亮的臺地茶，更能賣高價，被認為是好茶，一棵又一棵的大樹茶，在當時反而不受待見。
所以，當時的臺地茶，被用來制作利潤更高的紅茶、綠茶了。
長得像樹一樣粗壯的大樹茶，被用來制作當時賣得不好的普洱茶。
當時的普洱茶，由國營茶廠生產(chǎn)，原料也沒有分得太細，只是按照老嫩程度把茶青分級。
比如，市場知名度較高的7542，正是75年的配方，4級原料，2代表勐海茶廠。
原料上沒有拉開差距，區(qū)別大的，是各大茶廠的制茶工藝以及茶葉配方。
誰都沒想到，當時賣不掉的茶葉，轉(zhuǎn)化出來，竟成了一茶難求的香餑餑。這批茶成為經(jīng)典后，市場有了一種聲音：
普洱茶，重要的是制茶工藝和配方。你看看印級茶，用了哪個名山的原料？
第一次復(fù)興，談倉儲
2000-2007年，普洱茶剛復(fù)興時，談的最火的是倉儲。
那時的普洱茶市場，產(chǎn)品單一，原料仍以綠茶的標準為主，嫩才是好茶，制作普洱茶，主要使用臺地茶的料。
就連普洱茶主產(chǎn)區(qū)易武、勐庫等地，為了追求產(chǎn)量，普遍存在矮化古茶樹的現(xiàn)象。把古茶樹的主干砍掉，從側(cè)枝發(fā)芽，產(chǎn)量更高（現(xiàn)在可悔了）。
然而，臺地茶，澀感難化。為了更好地去除澀味，只能大談倉儲。干倉、濕倉，昆明倉、大馬倉，哪個倉轉(zhuǎn)化快去澀快。
因為臺地茶有澀味，新茶喝著一般，越陳越香的理念備受追捧。
當時的市場覺得：老茶很好喝。現(xiàn)在做的茶，像當時的印級茶一樣，存放二三十年，才會好喝。
殊不知，印級茶時代的老茶，存下來好喝，是因為大樹料和大廠正確的工藝。
2000-2007年的臺地茶，存下來也會好喝？就目前來說，澀感仍然難化。
山頭茶時代，談原料
2009年，普洱茶進入山頭茶時代。
相比大廠茶標準之下的工藝和配方，山頭茶講究一山一味的古樹風格。
茶葉品質(zhì)好的山頭，迅速脫穎而出。
像冰島老寨，冰糖甜、蘭花香、湯質(zhì)細膩，新茶階段就能表現(xiàn)出很強的喉韻和體感。
原本，印級茶存放幾十年才有的品質(zhì)，新茶階段的冰島老寨古樹，居然就表現(xiàn)出來了類似的品質(zhì)。
品質(zhì)好，市場怎能不愛。普洱茶，狂追山頭。茶葉價格，也因原料品質(zhì)變得千差萬別。冰島老寨品質(zhì)好、價格貴，靠近老寨的茶，也能賣個好價。
古樹料，品質(zhì)高。新茶制作出來，存放半年，蘭花香，滋味厚重，生津如泉涌，還有舒爽清涼的喉韻。新茶就好喝，那就喝新茶吧。
這時候，以前談倉儲的人出來說：普洱茶，要存30年，變成老茶才好喝。
喝山頭茶的人一臉無語：我都35歲了，一杯茶，你居然要我等30年，等到65歲才喝。你是怎么想的。
綜合前人的經(jīng)驗
時間已經(jīng)證明：印級茶，能越陳越香。
印級茶用的是大樹料（今天的古樹），國營茶廠正確的工藝。
以此為基礎(chǔ)茶，參考了20年來的教訓(xùn)：20年前的臺地茶，存出來，依然澀，說明原料要好。10年的山頭茶，存出來沒味道，是因為工藝有問題。
市場綜合前人的經(jīng)驗，提出了越陳越香的條件：大樹茶原料，正確的工藝，合適的倉儲環(huán)境，三者缺一不可，才能越陳越香。
這種觀點，逐漸被茶行業(yè)認可，這種觀點，又反推茶山工藝走向標準化，即機器殺青。
都說手工殺青好，但是，手工殺青，太依賴個人經(jīng)驗。遇到制茶經(jīng)驗豐富的制茶師，制作的茶葉，工藝很棒。
但是，如果遇到不知從哪里學(xué)了三板斧，又自創(chuàng)一板的制茶師，制出來的茶葉，茶葉品質(zhì)簡直一言難盡。莫說越陳越香，喝下去都需要勇氣。
更殘酷的是：原料價格太貴，幾百上千一公斤的原料，在制茶師手里耍一波，萬一被練廢了，是茶商的損失。
茶山工藝亂，尤其勐庫茶，工藝更亂。在勐庫制茶的茶商，交過幾十萬學(xué)費的茶商，并不少。
而且，手工制茶，同樣的地塊，同樣級別的鮮葉，一個師傅帶著幾個徒弟，一批茶，制出幾個味道，連勻堆都解決不了，這種現(xiàn)象，跟客戶解釋不清。
既然手工制茶，坑很大，還不如推廣機器殺青，至少同一批茶是相同的味道。
只要原料好，機器殺青的茶，品質(zhì)也不會差。短時間內(nèi)，把鮮葉殺勻殺透，最大限度保留茶葉里的活性物質(zhì)，保障越陳越香。
手工制茶，茶商給了茶農(nóng)10年，結(jié)果越做越亂，還以為自己的工藝，就是越陳越香的典范。
如今，很多省外茶商到茶山，工藝上交夠了學(xué)費，更青睞機器殺青。
寫在最后：
茶圈，不同的人，扮演了不同的角色。
對于從業(yè)者來說
普洱茶的核心，是越陳越香。普洱茶市場要做大，得依靠越陳越香。因為，真正的高品質(zhì)老茶，能帶給愛茶人一種顛覆以往認知的品鑒體驗。然而，老茶，需要時間沉淀。
對于普洱茶從業(yè)者來說，終其一生，所做的事，無非兩件：
研究普洱茶越陳越香的基礎(chǔ)，并以此來制茶，讓未來的普洱茶市場，有新茶、老茶等多種選擇。
其次是賣茶，制作能快速賣掉、好喝的茶。
從這個角度來說：工藝并無對錯，更多的是從業(yè)者的堅守，以及市場的選擇。
對于茶客而言
喝茶，只為取悅自己。
喝香甜可口的山頭新茶，還是等茶葉變好，再喝老茶，完全是自己的事。
就現(xiàn)實來說：喝茶，是為了享受生活，有多少人生，經(jīng)得起等待，還不如活在當下。
對于茶客，存幾提茶葉，未來幾年慢慢喝掉，自己也有個心靈的寄托，這是好事。
但是，大量存茶，不值得提倡。存茶，只為老了有茶喝。而存茶的過程，縱然原料好，工藝也充滿了未知。若是十年后，打開存茶，索然無味，又該是何等的失望。
所以，與其自己存，不如找個人品和茶品都靠譜的茶商。
等茶商的茶變老的時候，再從一堆老茶里，選自己的喜歡的老茶喝。
豈不是，更好。
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